其实这头一步，就是在给后面的味道打底，鸡块泡冷水二十分钟，血水泡出去，肉的腥味也就带走一大半。
有些人非说焯水能去腥，可真懂行的都知道，焯水反而容易让鸡块紧缩发柴，做菜这事儿，不能偷懒，但也不能乱折腾。
锅里倒油，别急着热，得是冷锅冷油，把白糖撒进去，小火慢熬，糖在锅里跳着舞，先冒大泡，再起小泡，这时候糖色慢慢变得像黄昏下的沙漠玫瑰，温润透亮，别眨眼，这一刻错过，糖就糊了。
鸡块得趁热下，猛火一开，鸡块跟锅底亲密接触，每块都要裹上糖色，每一秒都不能浪费，炒糖色这活儿，真不比做实验简单，火候、时间、动作，样样都不能含糊。
有人嫌糖苦，没关系，失手了就泼点冰水救场，像极了生活，错了别怕，补救才是关键。
等糖色挂稳了，土豆块一上场，快炒一分钟，这时候锅里的香味才算齐全了。
记得加水，要加热水，不能没过食材就罢手，水太少，焖不熟；水太多，稀汤寡水。
有人说家里老一辈总要去院子里买那种结块的粗盐，说那才地道，咱不讲究那么多，但也别一股脑把盐倒一勺进去，得看火候，看眼力。
火不能大，急火出不了细活，锅里的汤开始变得浓稠，像米酒一样黏糊，这时候就别再捂着了，掀开锅盖，让香味在厨房四散开来。
土豆在锅里熬出淀粉，汤也就自然稠了，谁说只有面粉能勾芡？土豆才是藏着功夫的角色。
收汁的时候是个技术活，锅铲得不停划底，别让锅巴毁了前面的努力。
这时候再放青红椒，要留着虎口那段，别切得太碎，颜色还得有，形状也不能输。
火开中档，水慢慢收紧，直到汤汁挂在锅勺上不滴水，这才算到位。
别急着上桌，放凉了再回锅一遍，汤汁更稠，味道也更进了骨头缝儿。
有时候做菜和做人一样，不怕慢，就怕乱，慢慢熬，熬出的是香气，是门道。
如今天气转暖，春天像一锅刚开的小火炖鸡，什么都在悄悄变好。
外面的花开了，阳台的风软了，厨房里锅铲划过锅底的声音，像极了小时候奶奶做菜的节奏。
说起来，那时候哪有什么复杂的配方，一把糖，一锅鸡，一只锅铲，一家人的笑声，就是生活最鲜的调味料。
但烧得好，那锅里的鸡块就像披了层金，香得叫人舍不得夹第二块。
可正是这土豆，把汤熬浓，把味道撑开，不声不响地成了整道菜的灵魂。
这年头，太多的“配角”被忽略了，可厨房不会骗人，谁付出多，味道就给谁好看。
再说那青红椒，火候一到，颜色不变，味道也清爽，不抢戏却点睛。
最后一勺收汁，锅铲轻轻一划，那锅底亮得能照人，汤汁浓得能立住筷子，谁还能说这不是人间至味？
天色渐暗，一锅鸡块炖得妥妥帖帖，厨房暖黄的灯光里，是生活最真实的模样。
门口孩子的笑声，客厅里老人的电视声，厨房的香味缠着锅气，就像日子，一点点熬出味。
鸡块土豆这锅菜，算不得大菜，但它能在春风里，唤醒一个家的味觉记忆。
有时候人说“生活不就是一地鸡毛”，可若这鸡毛是鸡块香气，那还真是值得反复拾掇。
可这一锅从糖色到收汁都不含糊的鸡块，吃得人嘴里热、心里暖。
等菜上桌时，不妨问问自己，这锅鸡块是不是也像你现在的生活？
有些坎，有点火候，也许还偶尔发点苦，可只要熬得住，终会收个好汁。
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